Джерба. Мифы и реальность. Часть 2
С утра сходили на завтрак, погрелись на солнышке возле бассейна, разработали план на день. План состоял из следующего: по старой римской дороге через Эль Кантару пробраться в континентальный Тунис, где конечной пунктом путешествия должен стать легендарный Татуин, воспетый Джорджем Лукасом в своей фантастической саге "Звёздные войны", по пути нанести визит в Мидун - второй по численности и значению город Джербы.
Трудяга "Фиат" завёлся с первого оборота, охранник на выезде из отеля сделал приветственный жест, я развернул карту - направление в Мидун. За окном замелькали стройные ряды оливковых деревьев вперемешку с пальмами, на обочинах довольно часто встречаются лавчонки с хозинвентарём, снаружи похожие на сараи. В них можно купить тазики, грабли, магнитики, аудиокассеты, лопаты, сигареты, гвозди, аспирин и многое другое необход имое в повседневной жизни. В одной из таких лавок купили полторашку местной газированной воды "Boga", по вкусу очень напоминает наш "Байкал". Я был очень удручён, тем, что в качестве музыкального сопровождения у меня имелся очень скромный выбор - одна кассета Боба Марли. На этой кассете было всего восемь треков, из них шесть - это различные версии "I Shot The Sheriff". Надо быть очень большим ценителем творчества этого карибского хлопчика, что бы слушать шесть версий одной его песни в течении трёх дней. А так как я воспитан на лучших образцах западной музыкальной цивилизации и успешно паразитирую (зарабатываю) на её наследии, вот уже лет двадцать, то мультимедийное оформление отдыха играет далеко не последнюю роль. Радио в нашем "старичке" не работало, все гиги с карты памяти в моём плейере грохнули случайно барыги с Насер-сквер в Дубае, неделю назад, а без музыки какое же это путешествие? В развалах аудиокассет в местных магазинах представлены исключительно туземные фольклорные коллективы и исполнители, чья музыка для меня абсолютно неслухабельна. Ну, тут как говориться на вкус и цвет. Наконец-то нахожу кассету с хитами евротехно 90-х; 2Unlimited, DJ Bobo, Саptain Jack и пр. Ну, что ж на безрыбье и сам раком станешь!
Минут через десять приехали в Мидун - второй по величине населённый пункт на Джербе. Каждую пятницу здесь работает базар, открытия которого ждут все жители острова. Небольшая негритянская община, из местного драмтеатра, в этот день исполняет традиционный африканский танец "гугу", сопровождаемый звуками тантама.
С первого взгляда город отличается от Хумт Сука в лучшую сторону. Гораздо чище, светлей, цивилизованней, что ли.
Как и везде центр города - это рынок. Походили, пофоткали, снова купили один серебряный перстень (30DT) с бирюзой. Так у нас появился ещё один не комплект, теперь бирюзовый.
На углу многих улиц стоят огромные и сделанные виде восточных дворцов, клетки для птиц, правда, без обитателей, видимо в декабре для них всё-таки прохладно.
Очень много керамики и ковров. Есть несколько супермаркетов. Здания все бело-голубые, как и в Хумт - Суке, только без трещин. Городок маленький, если не задерживаться в магазинах, то обойдёте весь центр минут за 15. В двух шагах от рынка нашли замечательную кафешку.. Как и всё на Джербе, здание и мебель в ней в бело-голубых тонах, официанты знают слово "капуччино" и приносят его за 1,5 DT за огромную чашку. Посидеть в нём в тёплый декабрьский день, созерцая неспешную сельскую жизнь островитян - одно удовольствие.
Ещё раз сверившись с картой, направляемся в Эль Кантару. Заблудится на Джербе сложно. Остров маленький, указатели везде. Минут через пятнадцать доезжаем до старой римской дороги, соединяющей остров с материковым Тунисом.
Существует легенда, что римляне, что бы преодолеть расстояние от континента до острова по морю (7 км.), затопили свои корабли и, засыпав их песком и гравием, соорудили дорогу. Не знаю, зачем римлянам пришлось топить корабли, когда можно было просто насыпать дорогу из камней, тем более, что Габеский залив очень мелкий и перейти его можно вброд. Неужели корабли стоили дешевле камней? Видимо средства, отпущенные на флот "отмывали".
Подъезжая к одному из самых главных исторических памятников острова, Вы не обнаружите там ничего, кроме асфальтовой двухполосной дороги. Ни монумента, ни надписи, вообще ничего. О том, что это античная римская дорога можно узнать только из Интернета.
При въезде на африканский континент пейзаж за окном становится более пустынным..
Заезжаем на заправку. Бензин стоит подороже, чем у нас, хотя и ненамного. Заливаем 20 литров. Примерно через час на нашем пути появляется город Меденин.
Решаем по-быстрому осмотреть город. Направляемся за потоком машин, который, судя по всему, ведёт в центр. В итоге заезжаем в ТАКОЙ пердимонокль! Улицы узкие (метров пять шириной), везде снуют тележечники с товаром, дети стучат по машине, требуя бакшиша, ободранные пикапы с тоннами баулов в кузове подпёрли и сзади и впереди. И всё это беспрестанно сигналит, кричит, машет руками, хаотично перемещается и, наверное матерится. На нас все смотрят, как на инопланетян. После немецкой оккупации, времён Второй мировой, мы наверное первые иностранцы на этой территории. У моей, смотрю, застыл неподдельный ужас в глазах. Выхожу из машины и направляюсь к водителю подпёршего спереди мешковоза. Тот, улыбаясь мне во весь рот, тоже идёт ко мне. Показывает, что всё, мол "ок" и идёт договариваться с закупорившими в свою очередь его, несколькими машинами. Через пять минут те рассасываются по прилегающим переулкам, наш добрый гений каким-то непостижимым образом разворачивает свою "тойоту", не перевернув ни одного лотка с фруктами, не придавив ни одного ослика и делает нам знак, что бы мы следовали за ним. Через пару минут выводит нас на широкую улицу. Хотел я, было поблагодарить нашего Моисея, да не успел, тот только высунулся наполовину из кабины, помахал нам рукой, улыбнулся на прощание своей широкой белозубой челюстью и скрылся в лабиринте североафриканских улиц, обдав нас сизым облаком отработанного дизеля. Так я и не понял, кто это был: то ли простой тунисский парень с рабочих окраин, то ли архангел Гавриил в его обличии, спустившийся на землю и направивший своих заблудших детей на путь истинный. Вот так, никакой агрессии! Можете себе представить, что бы я выслушал, попади в такую ситуацию где-нибудь на улицах Крыжополя? Собственно, сам такой. Был.
Наученные горьким опытом, паркуем машину и идём пешком осматривать город.
Меденин все еще небольшой городок, хотя после войны он стал столицей самого большого гувернората Туниса. В доколониальную эпоху, Меденин уже был самым важным торговым центром на юге страны, привлекая купцов со всей Северной Африки. Так же город знаменит тем, что в 1943 - м году, англичане нанесли здесь поражение войскам гитлеровского фельдмаршала Роммеля, после чего его африканская карьера бесславно завершилась. Здесь тоже снимали несколько эпизодов "Звёздных войн"
Проходим наугад несколько кварталов и наше внимание привлекают какие-то необычные сооружения, огороженные каменной стеной. Заходим и сразу понимаем, что нарвались на что-то очень экзотичное. Перед нами открывается комплекс живописных строений состоящих из единственной комнаты со сводчатым потолком, вытянутой в длину и с единственной дверью из пальмового дерева, Эти рудиментарные жилища стоят группами по десять и более, образуя трех- или четырехэтажные комплексы. До самых высоких комнат можно добраться по узким и не очень надежным лесенкам. Как позже я узнал, мы попали в так называемый кзар - город на возвышенности, состоящий из горф (традиционные тунисские дома с покатыми крышами). Эти постройки из камня и глины примыкают друг к другу и строятся друг над другом, доходя до 6 этажей в высоту. Для спуска предусмотрены ступени, идущие прямо сквозь отверстия в потолках
Первоначальное предназначение горф было служить складом провианта кочевников, однако в некоторых из них селятся люди, несмотря на то, что местные власти этот факт отрицают.
Посередине большая площадь. Вокруг неё и построены эти самые горфы. Возле нескольких из них сидят местные аборигены и продают свои нехитрые изделия (платки, коврики, посуду). Сидят так они, видимо годами и кому они всё это продают непонятно, так как на территории кзара мы находились больше часа и на всей этой площади, кроме нас за это время туристов больше не было. Увидев нас, они приняли происходящее за очередной, порядком им надоевший мираж.
Двое бродящих иностранцев с фото и видео-техникой в руках, говорящие на непонятном и далёком для них языке - предел мечтаний туземного лавочника, из никому неизвестного и провинциального Меденина. В эту миг временное пространство остановило своё неспешное течение для десятка людей в отдельно взятом месте, на несколько секунд. Первым из анабиоза вышел негрилла (пардон, афроафриканец) у самого входа в кзар. В два прыжка он догнал нас и бормоча себе под нос заклинания, начал на ходу примерять на меня различные головные уборы, одновременно приглашая жестами пройти к нему в горфу.
Внутри стояла масса различной гончарной продукции, и было очень темно. Cумкой от камеры зацепил этажерку, на которой располагались огромные глиняные горшки. Один из них злобно и глухо отоварил меня по темечку. Вселенная разлетелась звеня. Покупать что-то сразу расхотелось, и я вышел на свет, досадливо почёсывая новообразование на затылке (шишку). Снаружи уже, очнувшись от шока, меня нетерпеливо ожидало сообщество из нескольких десятков хозяев таких же горф, реагировавших на нас, как кот на валерьянку.
У негра мы ничего не купили. Этих глиняных плошек, чашек и прочего барахла у нас дома уже более, чем достаточно. Сфоткался с хозяином на память, дал ему пару динаров в благодарность и полез на четвёртый этаж делать панорамные фотки.
Туземцы ещё не веря поразившему их разочарованию, но уже особо ни на что не надеясь, ещё некоторое время вяло передвигались за нами, но вскоре потеряли к нам экономический интерес и вернулись к своему привычному занятию - пить чай и просить аллаха прислать им в следующем году ещё двух туристов, от которых пользы будет побольше.
Лестницы, ведущие наверх, расположены снаружи жилищ, очень узкие и с полным отсутствием каких-либо перил. Идти надо очень аккуратно и смотреть под ноги. Забрался, пофоткал. Как всегда не вовремя сел аккумулятор, а запасной оставил в машине.
Из кзара мы вышли с другого входа и сразу же попали в водоворот галдящей уличной жизни.. Нас совсем не заботило, что машина наша осталась где-то там за лабиринтами причудливых глиняных домиков, шумных рынков и пыльных улиц. Ведь я сфотал её перед уходом и любой прохожий, посмотрев на картинку, без труда укажет нам путь к этому месту, ведь город-то маленький. Только я совершенно забыл, что аккумулятор-то сел.
По пути набрели на нумезматическую лавку. В витрине была выставлена коллекция из серебряных монет различных государств. Представлены были монеты в основном африканских стран: Замбии, Конго, Либерии, Уганды и даже островов Кука. Ну, думаю сейчас выторгую себе что-нибудь задарма. Фиг там! Парень в магазине цену им знал. За каждую монету запрашивал от 3 до 4 тысяч рублей (естественно в динарах) и уступал очень неохотно. От силы рублей 200 с монеты, я же хотел купить с десяток, но по цене меньше тысячи. Уже и уходил пару раз и возвращался, складывал отобранное в карман, вытаскивал купюры и таращил круглые глаза, делая вид, что забыл часть денег в отеле. Бесполезно. Сбил цену лишь на 500 рублей. Через час я сдался и ушёл, ничего не купив. Минут через пятнадцать зашли в бичёвню попить кофе. Запускаю руку в карман за сигаретами и нащупываю пальцами серебряный луидор конца XIX века. Это я в процессе торгов и прочего блошиного цирка в магазине, отдавал продавцу назад пригоршню монет, а этот значит, так удачно закатился.
Ипполита Матвеевича терзали демоны! С одной стороны надо бы вернуть, а с другой. Ну, посудите сами: два месяца назад на сайте ТБГ за свой "Ближневосточный дневник" получил путёвку в ОАЭ (безвозмездно), полтора месяца назад попутчик в купе, по дороге в Самару вышел и забыл на багажной полке новый Sony Play Station 3 (я его обнаружил километров через 300), сейчас вот луидор. Так ведь можно удачу и спугнуть.
И пусть меня осуждает высокоморальный читатель, но я, решив, что судьба возвращает мне всю свою нерастраченную любовь за прошедшие годы, ещё помучился пару часов и успокоился.
Пора было выезжать в Татуин. Пошли искать машину, как нам казалось в правильном направлении. Через полчаса поисков стало понятно, что самостоятельно нам ей не найти. Все улицы очень похожи. На этот случай я всегда фотографирую место, где оставил машину и потом показываю местным, но аккумуляторы как я уже говорил сели. Вика предложила расспросить местных. Чисто женская логика. Что я у них спрошу ? Где моя машина?
Ещё через полчаса поисков нас начала охватывать лёгкая паника. В Татуин никто уже не собирался, найти бы машину и вернуться б в отель. Хотелось всё-таки это сделать сегодня.
Смеркалось. Стало ясно, что без помощи стражей правопорядка не обойтись. Находим полицейский офис. Вся правохранительная рать смотрит на нас, как бедуины на айфон. С большим удивлением и совершенным непониманием. Наконец-то появляется англоговорящий страж закона. Его английский на уровне май нэйм из Борис. Я вспоминаю, что у меня в сумке из под видеокамеры остался договор аренды. Кое-как растолковываю, что машина такая-то, номера такие-то. Полисы всё время думали, что у нас её угнали и очень этому удивлялись. Наконец - то я мне удалость объяснить, что мы ей просто потеряли. Попросили посидеть, подождать. Ждать пришлось около получаса. За это время нас напоили чаем с финиками, предлагали кальян, но мы вежливо отказались. Через полчаса пригласили к себе в воронок, ещё через десять минут привезли к ней, нашей родимой! Ёпрст! Двадцать раз проходили мимо по противоположной стороне улицы и не заметили только потому, что какой-то чудак на букву "м" поставил прямо посреди дороги огромную тачку со всяким глиняным барахлом, и закрыл её напрочь.
Всему личному составу МВД Туниса от меня благодарность, respect и долгие лета!
В это время уже окончательно стемнело, пора было выдвигаться на Джербу. Дорога назад превратилась в полный экстрим, особенно на острове. Как я уже говорил дороги абсолютно тёмные, только в населённых пунктах они хоть как-то освещаются. На острове передвигается огромное количество вело - мото-наездников и при полнейшем мраке есть шанс второй раз угодить в полицию, только в этот раз остаться там надолго.
При подъезде к посёлку Эль Мэй одного из таких веловсадников автолюбители всё-таки ушатали. Образовалась немалая пробка, видел как отъезжала скорая и полиция. Мы простояли в ожидании минут десять, развернулись и поехали параллельными улицами на ощупь.
В отель приехали поздно, на остатки шведского стола. В холле встретили москвичей, летевших с нами в самолёте. Они были разочарованны талассотерапией, говорили, что дорого и ожиданий не оправдывает.
На вечер фольклорной тунисской музыки не пошли, сделали пару фото и всё. В койку.
На следующее утро всё как обычно. Завтрак, бассейн, вермут. По плану на сегодня осмотр синагоги Эль Гриба и посещение крокодиловой фермы, самой большой на Средиземноморье.
Найти самое кошерное здание на территории Джербы не сложно. Доезжаете до деревушке Хара - Сгира или Эр Рияд и спрашиваете первого попавшегося прохожего, где Гриба. Любой покажет.
В деревушке Хаара - Сгира существует иудейская школа, где 15 мальчиков учат еврит. Главная улица с несколькими магазинчиками и с двумя кафе. Но если пройтись от центра к востоку, мимо школы, мимо типичной джербской мечети, то вы придете к центральному месту джербских евреев, где находится Грибова синагога .
Эль Гриба является достопримечательностью острова с 7 века до н.э. и считается местом иудейского паломничества каждый год на иудейский праздник Лаг Б▓Омер, проходящий обычно в течение мая.
Одна легенда гласит, что набожная женщина по имени Гриба, живущая в уединении, погибла при пожаре дома. Когда ее тело извлекли из-под пепла, оказалось, что оно не было повреждено огнем. Местные жители похоронили ее на месте бедствия и в ее честь соорудили святилище, которое в последствии было названо Гриба. Согласно другой легенде, приблизительно в 600 г.до н.э. с неба упал камень и появившаяся таинственная женщина приказала на месте падения камня возвести синагогу. Теперешние сооружения - это современные здания, относящиеся к 1920-м годам. Снаружи они традиционно белого и голубого цветов, типичных для Джербы, но внутри стены и потолки ярко украшены замысловатой мозаикой. Синагога считается хранилищем одних из самых древних североафриканских скрижалей Sefer Torahs. Большую часть здания занимает гостиница для паломников, но в исключительных случаях здесь могут переночевать и люди другого вероисповедания. Синагогу могут посещать и не евреи, но с условием: люди должны оставить небольшой дар (обычно это деньги) и мужчины в храме должны носить кипы. Взаимоотношения между сотней евреев и мусульманским большинством острова достаточно спокойные, хотя 11 апреля 2002 года грузовик с газовыми баллонами взорвался перед синагогой. Погибли 14 немцев, француз и 5 местных жителей.
Проходим контроль безопасности, как в аэропорту. Посетителей мало, человек десять от силы. На входе получаем кипу, еврейский чепчик на маковку - для мужчин и платок - для женщин, заходим. Слева от входа заходятся в исступлённой молитве верные сыны израелевы. Их трое. Читают молитву, словно плачут навзрыд во весь голос. Ревут, как будто у них только что, из под носа, спи...или протоколы сионских мудрецов. Как белуги!
Внутреннее убранство храма немного интереснее строго внешнего, хотя для некоторых оно может показаться слишком ярким.
На задней стене синагоги можно увидеть тысячи серебряных дощечек, оставленных предыдущими посетителями. Весь храм обойти можно минут за пять и ещё пять потратить на фото. На выходе за 10DT в качестве сувенира можно купить кипу с надписью "Ghriba synagoguе" что мы и сделали. Саму древнюю тору, Вы увидеть не сможете. Она скрыта от посторонних глаз.
Дальше наш путь лежал в музейно-развлекательный комплекс Djerba Heritage, который находится в нескольких километрах от туристической зоны. Именно там и расположена крокодиловая ферма. Вход платный. На территории комплекса помимо фермы, присутствуют сувенирные магазины, ресторан, который зимой не работает, этнографический музей, и новострой (хотя может и настоящий) характерного жилища (мензеля)джербца в прошлом, с живым верблюдом, качающим воду из колодца на потеху туристам, разумеется за DT.
Этнографический музей достаточно большой, но мы его пробежали минут за десять. Обычный набор: наконечники копий, халаты, ковры, черепки, посуда. Мензель, поинтересней, исключительно благодаря верблюду. Корабль пустыни ведёт себя мирно, даёт пощупать свою войлочную морду, флегматично со всеми фотографируется и постоянно что-то жрёт
Дом пустой, походите, побродите, да и отправитесь туда, ради чего Вы сюда прибыли. На крокоферму.
Как я уже говорил хозяйство немалое, поголовье около пятисот особей. Точного количества никто не проверял. Животноводы в воду не лазают, не стоит оно того, а численность всё время варьируется. Кто-то умирает, рождается, да и пожирание друг друга среди рептилий совсем нередкое явление. Летом их кормят каждый день: 600 кг свежей курятины моментально поглощается воспитанниками. Зимой крокодилы кушают всего лишь от 1 до 3 раз в неделю, так как от холода они страдают несварением желудка.
Мы с сожалением узнали, что опоздали на трапезу всего лишь на пару часов.
Самому старшему крокодилу около десяти лет. На входе в специальном инкубаторе, Вы можете рассмотреть кладки крокодильи яиц. Работники клянутся, что никакого прикладного значения ферма не имеет, только декоративное. Что-то не очень мне им вериться. Всё-таки крокодилья кожа товар не из дешёвых.
Когда зашёл, сначала подумал, что передо мной муляжи, настолько неподвижно лежали на солнышке эти обожравшиеся милашки. Но, приблизив в видеоискатель их одухотворённые лица, заметил, что язык у них подрагивает, и изредка моргают глаза, причём пролежать неподвижно с бесстыже раззявленной пастью они могут несколько часов. Чуть позже увидел несколько штук, лениво плавающих в воде
Пройдя открытый, мы проследовали в закрытый бассейн - и я обомлел. Их вокруг были сотни, вся эта биомасса лениво копошилась, кряхтела и ужасно воняла. Десятки гадов одновременно вылезали из воды и топчась прямо по головам собратьев пробиралась дальше на сушу. Размеры их были самые разные от полуметра до пяти (как мне показалось).
Я простоял, как завороженный достаточно много времени, постоянно снимая на видео. На суше эти пресмыкающиеся представляют собой достаточно неприглядное зрелище, а вот в воде:
Именно в воде проявляется вся изящность этих древних созданий. Беззвучно скользящий, подобно атомной субмарине, сканирует глазами-перископами надводное пространство, грациозно проплывает по тихой глади, и вдруг, встрепенувшись, на мгновение замирает, переложив рули на погружение, принимает балласт в носовые, :глубокий реверанс, и, воды сомкнулись тяжелым занавесом. Цель найдена, ещё минута и беспощадные торпеды-челюсти расчётливо и цинично атакуют жертву, не оставив ей ни малейшего шанса. Красиво, чёрт возьми!
М-да: Так о чём это я? Извините, замечтался.
На выходе из Djerba Heritage прикупили пару глиняных крокодилов на память и поехали сдавать машину. Вопреки всем опасениям, приняли без проблем. Даже не осматривали на предмет повреждений. То ли видели, как я тщательно всё задокументировал (сфоткал), то ли просто так принято. Даже не проверили уровень бензина в баке.Забрали ключи, "щукран" и "мерси" на прощание и всё.
Заключительным повествованием о Джербе, будет рассказ о новогоднем ужине в LTI Holiday Beach. Праздничный банкет оправдал с лихвой все мои самые мрачные прогнозы и предчувствия.
Дело в том, что собираясь на Джербу, мы за два месяца оплатили путёвки и благополучно забыли об этом до конца декабря. И вот, звоню я домой из Эмиратов за неделю до поездки и узнаю, что туроператор в ультимативном порядке требует оплатить ещё новогодний ужин по 30 евро с человека. В течении двух месяцев об этом никто нам не говорил, а вот теперь когда поменять уже ничего практически не возможно - получите ультиматум! Интересно, если бы я отказался, неужели бы мне аннулировали путёвки. Спорить с разводилами, находясь за тысячи километров в солнечном мареве декабрьской Шарджи мне было лень, и я обречённо махнул рукой. Сказал жене: "заплати" и с разбегу отдался накатывающим волнам Персидского залива.
Печальный опыт встречи Нового года от российских туроператоров у меня имелся и не один. Два года назад в Хургаде, нас всех, живущих в отеле (человек 600) собрали в продуваемую пронизывающим ветром военную палатку на пустыре, и устроили нам праздник. За каждым столом сидело человек по двадцать, разных национальностей. Столы были сервированы только посудой и за жратвой приходилось ходить самому. Причём совсем не близко, и к тому же возле харчей тут же образовались многометровые очереди. То же самое можно сказать и про алкоголь. Смотреть на женщин в вечерних платьях на холодном ветру и при температуре +3, без слёз было невозможно. К тому же их шпильки постоянно увязали в песке, превращая их походку из грациозной в хромоногую. Через 15-20 минут, с голодухи, алкоголь начал проявлять свои пагубные химические реакции. Первыми "нажрались" россияне. Один упырь постоянно вскакивал с высокоподнятым над головой бокалом дьютифришной водки и орал дурным голосом "Русские!", потом выпивал залпом и всё это повторял через минуту. Вобщем, мы слиняли в номер, не дождавшись полуночи, предварительно потянув с собой бутылку египетского рома (вот дрянь !). Тупо пялились в ящик до трёх утра, глотая этот сраный ром и закусывая его ещё более сраной египетской хурмой.
В этот раз повторять ошибки молодости не хотелось. Согласитесь, что лучше провести романтический новогодний вечер при свечах в ресторанчике на берегу моря с женой, чем в компании немецких инфарктников и цирозников преклонного возраста, в столовой отеля. Тем более, что реклама мне обещала изобилие ресторанов на Джербе.
Ну, раз туроператор выбрал за меня и за мои же деньги, то пришлось покориться в очередной раз злодейке судьбе, отдавшей меня в лапы российской туриндустрии.
Достаточно быстро разобравшись в реалиях ресторанного бизнеса по джербски и убедившись в полном его отсутствии, по крайней мере, зимой, я пришёл к выводу, что злой рок, указавший мне перстом на новогодний ужин в отеле, не так уж и бессмысленен.
. Приготовления к празднику в отеле начались с самого утра. Главный ресторан был закрыт, а вход задрапирован тяжёлыми портьерами. Всех кормили в лобби-баре. В 22-00 по тунисскому времени (по московскому в 20-00), мы вышли в холл отеля и увидели огромную очередь из нескольких сотен страждущих и жаждущих новогоднего шоу.
Праздничный вечер был стилизован под круизное судно. На входе поставили деревянный трап, который был выполнен в виде полукруга высотой больше метра. Естественно, что пенсионерам, а их было две трети из всех посетителей, преодолеть это препятствие было очень трудно. Их очень аккуратно и бережно переводили через это дурацкое сооружение официанты, одетые в форму матросов. От этого очередь двигалась крайне медленно. Решив, что если мы встанем в хвосте, то попадём в ресторан как раз к опохмел-party утром, мы пристроились с каменными лицами в первую треть и через каких-нибудь сорок минут попали внутрь.
Столик мы зарезервировали ещё за пару дней, предпочитая выбрать место заранее, в центре, что бы лучше видеть новогоднее шоу. Администратор пообещал нам соседство с соотечественниками. На самом деле за нашим столом расположилась семейная пара из Берлина. Клаус инженер на пенсии и его жена Марина.
Начала ждать пришлось около часа, пока основная часть празднующих не зайдёт. Алкоголь только за деньги. Бутылка довольно паршивого тунисского пива "Celtia" 0,33 тянула рублей на 80. До этого я его распивал в любых количествах, благодаря all inclusive бесплатно с 10 утра и до полуночи. Бутылка вина стоила от 500 рублей. Короче всё, что мы поглощали до этого просто так, стоило сейчас денег. Начали разносить жратву, так как официантов не хватало, пришлось ещё с полчаса подождать. Народу набили полный ресторан, стало душно.
В процессе общения выяснилось, что Клаус вполне сносно говорит на русском. Он его учил в школе. Представляете, какого качества образование получали дети в ГДР, если после школьного курса через 55 лет человек не забывает того, чему его учили.
Наконец нам принесли первую перемену блюд. В меню это значилось так; "Tartare de Saumon fume et moules en coquilles, Canapes du Pecheur". Не знаю, что это значит на французском, а на деле это оказались две микроскопические тарталеточки с двумя микронными устрицами. Я вообще-то рыбу не жалую, я больше по части мяса и пива специалист, а у Клауса вообще оказалась аллергия на рыбу. Отдали жёнам без сожаления.
Наступал Новый год по местному времени, а я ещё ни в одном глазу. Честно сказать, жаба давила платить за то, что через десять часов можно будет распивать в неограниченных количествах бесплатно. С тоской мы с женой допивали бутылку тунисского розового полусладкого за 700 р/бутылка. Очень хотелось жрать.
Начали разносить вторую позицию из новогоднего меню. Примерно через час дошёл ход и до нас. Запись в списке блюдей гласила; "Bisque de Crevettes Nordique et Julienne de legumes". Моего французского хватило понять, что это суп из скандинавских креветок с каким-то жульеном. В реальности, блюдо представляло из себя миску с рыбной похлёбкой, от которой шёл такой запах, словно его сварили за углом в общаге вьетнамские студенты из чешуи мойвы. Жульена рассмотреть не удалось. У немца аллергия, у меня просто отвращение. Опять отдали жёнам. Впрочем, по- моему есть это они тоже не стали.
Третье запись в меню обещала: "Pave de Merou roti Meli de legumes braises au Vin blanc"
Короче что-то в белом вине. Принесли кусочек рыбки с листочком салата. Господи, как же немцу не везёт! Когда же мясо? Голод взял верх, и я, сморщившись, осмотрел фронт своего питания. Махнул вилкой - рыбы нет. Как говорил Шариков, в бытность собакой: "Как же жрать хочется!".
В зале стало совсем жарко. Вышел покурить. Смотрю в лобби-баре, несмотря на поздний час, всё работает, и никого народу нет. Подхожу, спрашиваю: прокатывает ли мой инклюзив. Говорят, без проблем, сегодня до самого утра. Какого же хрена, я там мучаюсь!
Бутылку вина покупаю за 25 долларов, от которого меня не торкает, а тут такое счастье! Выливаю в себя пару порций виски подряд. Жизнь налаживается!
Ну, думаю, пойду посмотрю, что там пожрать принесли и выдвинимся мы с Викулей отмечать Новый год по русски.
Пока я ходил, принесли ещё чего-то рыбное, грамм на 50. Немец, ваще сник. На нашем столе три тарелки, моей нету. Сижу, жду когда принесут. Разговариваю с Клаусом,беседа переходит в русло политики. И тут этот хмырь мне задвигает, что русские танки подавили восстание в Берлине в 48-м, и что он мальчиком помнит как советские зольдатен расстрелифать мирный народ. Не карашо. Фарварство. Тут я решил ему напомнить, что делала его цивилизованная нация несколькими годами раньше с моим народом и многими другими. И не надо, Вика, меня пинать под столом! Мне за прошлое моего деда стыдится не приходится. В это время наконец-то нарисовался моряк-официант. Объясняю ему, что я выходил и теперь вернулся, неси мне очередную свою селедку, мне положено, мною оплачено. В ответ, он разводит руками, мол, поезд ушёл. Да, пошли вы все со своим Happy New Year Show!!! Пойду в милый сердцу лобби-бар.
Кстати насчёт шоу. Его не было. Был ниггер, чёрный как ночь, игравший на белом, как душа ангела рояле. Исполнял в основном интернациональные шлягеры всех времён и народов: Бесаме мучо, Августин, Джингл Белл, Кумпарситу, Подмосковные вечера. Играл он свой привокзально-кабацкий репертуар в полтона, отчего гул сотен голосов и звон посуды заглушал его "искусство".
Через полчаса из новогоднего шапито все немцы переползли в лобби-бар, оценив по достоинству бесплатный алкоголь. В холле расположилась группа уставших музыкантов и через несколько минут принялась расстреливать пьяненький народ убойными рок`н`роллами, перемежая их слезоточивыми и проникновенными балладами времён Хрущёва и Трумена. То ли лабухи действительно рубили хорошо, то ли алкоголь слишком быстро стал впитываться в нервную систему моего голодного организма, но я без тени сомнения рванул выкидывать коленца под нетленки Jerry Lee Lewisa & Bill Haley.
Cо временем, уморившись и нахлебавшись виски, как "поселковый киномеханик" я тихо присел в углу и нацепив на себя дурацкий колпак (нам их всем раздали) стал похож на звездочёта, который вычислил столкновение Земли с метеоритом через пару минут.
Жрать хотелось не по людски, по звериному. Оставалась у меня ещё одна перспектива. В программе новогоднего шоу было указанно, что в 4 утра состоится спагетти-шоу. На него я возлагал самые сокровенные чаяния и надежды. Вика пошла спать, я, словно терпеливый охотник на зорьке, ждал четырёх часов утра.
Мои мечты потерпели сокрушительный удар. Выйдя к назначенному месту, я увидел салют (должен заметить богатый) и выстрелы серпантина в африканскую ночную мглу. Всё это называлось спагетти-шоу! Мой самый голодный Новый год в жизни!
Вспомнив слова д`Артаньяна, что лучшее средство от голода это сон, я удалился.
Засыпая, я подумал: "Хорошо, что не поехали в Таиланд. Там мы ещё побываем, и наверное не раз, а вот на Джербе вряд ли".
ЗАНАВЕС.
Давайте, сравним все плюсы и минусы поездки на Джербу.
ПлюсЫ
1 Нет визовой волокиты
2 All Inclusive на Джербе - super!
3 Экология, практически первозданная (не видел ни одного завода)
4 Температура воздуха всегда комфортная
5 Полное отсутствие преступности
6 Транспорт,включая такси очень недорого
Минусы
1 Памятники архитектура и истории во многом надуманны
2 Отельный фонд устаревший
3 Пляжи хорошие только в отелях и то не всегда
4 Отсутствие, в европейском понимании ресторанного бизнеса ( по крайней мере, зимой).
Не знаю, может быть для кого-то это плюс, для кого-то минус - минимальное количество российских туристов.
РЕЗЮМЕ: Как видим плюсов всё-таки больше, нежели минусов. Джербу можно порекомендовать тем, кто любит неспешный и умиротворённый, да к тому же недорогой деревенский отдых. Мне, с некоторыми оговорками, понравилось.
P.S.: Вика в итоге, укомплектовалась серьгами, браслетами всех камней и цветов.
Засим откланиваюсь, всем привет!
Ссылка на фото. |