Турпортал Svali.ru   |   Поиск туров, описание туров, заказ, цена Туры   |   Бронирование отелей по всему миру, описание отелей, фото отелей Отели   |   Бронирование авиабилетов Авиабилеты   |    Метеоновости   |    Информеры   |    RuMeteo.ru

   сделать стартовой     добавить в избранное
Туристический портал Svali.ruТуристический портал Svali.ru Svali.ru
  
  

ГЛАВНАЯ

КУДА ПОЕХАТЬ?

КАТАЛОГ СТРАН

(описание, города, карты, фото, погода, климат)

АВИАБИЛЕТЫ

(поиск,бронирование авиабилетов на регулярные и чартерные рейсы)

ПОИСК ТУРОВ

(каталог туров, описание, заказ, цены)

БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ

(бронирование, описание, фото, туры, справочник категорий и сокращений)

КАТАЛОГ ГОРОДОВ

      ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ

Индонезия

Храм Батур (Batur), остров Бали, Индонезия.

Храм Батур (Batur), остров Бали, Индонезия.

Орангутан, национальный парк Лёсер (Leuser National Park), Букитлаван (Bukitlawang), Медан (Medan), остров Суматра (Sumatra), Индонезия.

Орангутан, национальный парк Лёсер (Leuser National Park), Букитлаван (Bukitlawang), Медан (Medan), остров Суматра (Sumatra), Индонезия.

все фото (109) 


Рассказы путешественников Индонезия

[Каталог стран Индонезия]

 Индонезия - рассказы туристов
 добавить рассказ  все рассказы  Мои рассказы


Раффлезия Арнольди - растение с самым крупным цветком, Суматра, Индонезия. (446x303 74Kb)

Каньон Сианок, Суматра, Индонезия. (800x600 132Kb)

Букиттингги - столица Минангкабау, Индонезия. (480x640 121Kb)

Суматра, Индонезия. (580x435 58Kb)

Суматра, Индонезия. (344x504 67Kb)


Один из 13 тысяч

Вначале было небо. Голубое, бескрайнее. А под небом лежал океан. Синий-синий, в белую складочку. И вдруг появился Он! Мы прильнули лбами к иллюминаторам. Болотистые равнины, непролазные джунгли, мангровые заросли, потом горы, прозрачные озёра. И вот, совсем близко, курящиеся вулканы! Да, это был Он - шестой по величине в мире, экзотичный, сказочно-таинственный, теребящий и зовущий мятущуюся русскую душу - остров Суматра!

Индонезийские острова растянуты на три часовых пояса, и совершенно не похожи друг на друга. Когда над Тихим океаном в Новой Гвинее встаёт солнце, на Яве в Индийском океане лежит глубокая ночь. Когда на Суматре от зноя горят леса, ледники Джайякесумы и не думают таять, а в заводях Ириан-Джая сонно зевают семиметровые морские крокодилы. Два внешних океана, 12 межостровных морей, и 13 667 тропических островов - уникальнейший калейдоскоп народов, обычаев, местностей, зрелищ, запахов и разнообразных чудес природы. Во все времена острова манили к себе путешественников, завоевателей и миссионеров. Первые иммигранты появились там ещё три тысячи лет назад и привезли с собой огромные - самые большие в Южной Азии - бронзовые барабаны для ритуальных танцев. Потом жрецы-брахманы привезли индуизм, немногим позже островитяне узнали буддизм. В средние века пришёл ислам. Вскоре на островах появились португальцы, голландцы и другие европейцы, жаждущие прибрать к рукам торговлю пряностями, и привезли с собой католицизм и христианство. В результате получилась страна, круто замешенная на несовместимых религиях и традициях, соединившая в себе целые народы и цивилизации. Сотни различных этнических групп, говорящих на более чем 350 непонятных даже их соседям языках. Стеклянные небоскрёбы Джакарты и примитивные племена каннибалов, едва вышедших из каменного века. По количеству богов же и пестроте религий Индонезия может смело претендовать на первое место в мире.

Самые удивительные
Выбор наш пал на Суматру не случайно. Именно там и только там, растут редчайшие, самые удивительные, самые крупные цветы в мире - раффлезии Арнольди. Диаметр каждого цветка почти метр, а вес до 10 кг, но бывают и двухметровые экземпляры весом 20 кг! Арнольди встречается в единственном месте на планете - только на острове Суматра в местечке Палапух, близ города Букиттингги. Открыта раффлезия была в 1818 году французским ботаником Жозефом Арнольди в ходе экспедиции по острову. Руководил экспедицией основатель Сингапура сэр Раффлз. Томас Раффлз собрал за время того путешествия огромную коллекцию растений, которую потом благополучно доставил в Лондон. Арнольди же умер через две недели после своего замечательного открытия из-за тропической малярии. Раффлезия Арнольди растёт в труднодоступных гористых лесах-гилеях, где почти нет никакой травы, и всегда царит полумрак. Цветы-паразиты, не имеющие собственных корней, стебля и листьев, они живут только на корнях лианы циссуса. Бутоны, похожие на оранжево-красные футбольные мячи, растут, как капуста, а, раскрывшись, превращаются в огромные цветы с мясистыми красными лепестками и пестиком, похожим на горшок. Они источают непереносимый запах гнилого мяса, привлекая мух, которые их опыляют. Но эти чудо-великаны живут всего четыре дня! Цветок вянет, и вместо него в течение семи месяцев развивается и созревает крупный плод, наполненный семенами, которые затем разносят по джунглям копытами дикие свиньи и слоны, снующие там по своим надобностям. Если животные ненароком раздавят плод, если потом вдавят копытами семена в нужном месте, если семя прорастет, то еще три года нужно, чтобы бутон раскрылся и вновь превратился в громадный цветок. Всего на несколько дней...

Чудеса живые и неживые
На Суматре можно найти и многое другое. В лесах кроме слонов, носорогов, тапиров, дымчатых леопардов, малайских медведей и тигров-людоедов обитают таинственные существа: получеловек-полуобезьяна "оранг пендек", полулев-полутигр "чигау", летучие лисы и летучие собаки. Что касается здешних насекомых, то они больше привычных нам раз в десять, и их такое количество, что многие до сих пор не описаны.

Здесь горы, ущелья и дремлющие вулканы; крупнейшее в Юго-Восточной Азии и одно из самых глубоких в мире горное озеро Тоба. Нагорье Пасимах, не хуже острова Пасхи усеянное культовыми сооружениями из обработанных глыб, надгробных плит, столбов, которые относят приблизительно к 100 г.н.э. и считают лучшими в Индонезии образцами доисторической каменной скульптуры. Уникальны и мегалитические сооружения у села Амбарита, одно из которых - настоящий стол каннибала, где несчастную жертву забивали до смерти, обезглавливали, рубили на части, а затем, приготовив вместе с мясом буйвола, употребляли на завтрак, запивая свежей кровью из бамбуковой трубочки.

Кстати, на некоторых островах Индонезии до сих пор ещё встречается каннибализм. В Джакарте была даже организована специальная каннибальная полиция, которая, узнав о случае людоедства на каком-нибудь острове, должна вылетать туда немедленно и наказывать "дикарей". Но помимо забытых Богом мест, где обитают дикие племена коварных охотников за черепами, существуют и селения, в которых едят не кого попало, а только своих любимых умерших родственников. Считается кощунственным закопать в землю тело дорогого, близкого человека, чтобы там оно гнило, разлагалось и пожиралось всякими червями. Чтобы после смерти любимый человек навсегда остался с тобой, его надо съесть. Мясо отделяется от костей, готовится специальным способом и поедается только в кругу семьи; кости потом сжигаются с соблюдением должного ритуала. А вот быть съеденным чужаком - страшное оскорбление.

Конечно, такое необычное погребение усопших распространено не повсеместно. В некоторых местах, например, гроб с телом помещается в каменную пещеру-гробницу, специально вырубленную в скале, а кое-где трупы предварительно высушивают в течение 2 - 3 лет или временно закапывают. Ждут, пока не накопится достаточное количество упокоившихся, и только затем сжигают всех вместе. Причём все погребальные процедуры проходят в атмосфере всеобщего праздника, с музыкой, плясками, воздушными шарами и мороженым. Индонезийцы так и воспринимают смерть - как радость и избавление.

Вобщем, любой турист, в котором ещё жив дух здорового авантюризма, готовый свернуть с традиционных маршрутов, желающий прикоснуться к древности и подышать воздухом истории, понюхать гвоздичных деревьев и полюбоваться цветущими лотосами, полазать по джунглям и встретить летающую собаку, постоять у самого жерла вулкана или просто сфотографироваться в обнимку с каннибалом, может собирать рюкзак - сказочный остров Суматра ждёт!

На высоте 920 метров
У нас в запасе всего несколько дней, мы полны оптимизма найти в джунглях раффлезии, поэтому путь наш лежит в Букиттингги - очаровательный маленький городок, где не бывает изнуряющей жары, пыли и шума, потому что он расположен среди холмов и гор на высоте 920 м над уровнем моря и окутан тропической зеленью. Разъезжающие по улицам конные одноосные повозки - докар придают городу вид тихой, сонной провинции. Поездки на докарах очень дороги, но всё равно популярны среди местной буржуазии, так как наглядно свидетельствуют о ее благосостоянии. Нам тоже хотелось прокатиться на такой повозке, но, глядя на низкорослых лошадок со смешным огромным красным помпоном на низко опущенной голове, и прикинув наш общий вес вместе с возницей, мы пожалели несчастное животное и сели в бемо. Это нечто похожее на маршрутное такси очень скромных размеров со скамейками по периметру и с открытой дверью. Поездка в нем стоит копейки. В кузове 6-8 мест, но набивается обычно человек двадцать. Несколько минут, и мы оказались на городской площади - самом центре Букиттингги. Главная достопримечательность - старая каменная башня с часами, построенная голландцами в XIX веке. А по соседству с ней - 140-летний традиционный родовой дом народа минангкабау с экспозицией свадебных нарядов, оружия и музыкальных инструментов.

Победа и буйвол
Букиттингги считается столицей минангкабау. Индонезийские минангкабау составляют самое большое в мире сообщество людей, в котором при всей приверженности исламу ведущая роль принадлежит женщине. Ей принадлежит вся собственность, наследование идёт по материнской линии и только среди дочерей и сестёр, женщина руководит, она распоряжается всем и всеми, занимает доминирующее положение, ее голос - решающий во всех вопросах. Согласно легенде, название народа происходит от двух слов: менанг и кербау - победа и буйвол. Якобы когда-то буйвол Суматры в битве за землю одержал победу над буйволом с Явы. Видимо поэтому крыши всех традиционных домов минангкабау по форме напоминают рога буйвола.

Народ этот очень непринуждённый и доброжелательный. Только мы вышли из музея, нас тут же окружили местные подростки. Вежливо, с трудом подбирая слова, начали допрос: кто такие, откуда, куда идёте? Через минуту подошли другие с подобными вопросами, потом и третьи. И все просят с ними сфотографироваться и в альбомах расписаться. Мы и сами не прочь с детьми пообщаться, выяснить, правда ли, что им имена после каждой болезни меняют. Но тут подошёл взрослый минангкабаец и объяснил, что он - учитель английского языка в местной школе, а дети - его учащиеся. Он им наказал для лучшего усвоения учебного материала приставать к иностранцам, которые иногда в Букиттингги появляются, и практиковаться в живой разговорной речи. В таком ответственном деле мы забеспокоились за своё произношение... Быстренько свернули за угол, и скрылись в туристическом бюро - изучать предлагаемые маршруты.

Жизнь в глубинке
Букиттингги - крупный туристический центр этого района Суматры, сюда ежедневно приезжает два - четыре, а то и десять туристов, поэтому есть и агентство, и пакет экскурсий. Самым завлекательным выглядит десятидневный треккинг в поисках примитивных людей кубу, едва перешагнувших каменный век. Кубу - племя собирателей. Они ходят в набедренных повязках из луба, добывают съедобные корни с помощью палки-копалки, собирают плоды и орехи, едят ящериц, змей, насекомых (сырыми), спят в удобных развилках деревьев, укрываясь листьями. Поездка включает в себя переезд на автобусе, пароме, затем многочасовые походы с мачете пешком через джунгли, сплавы на джонках и плотах по рекам среди крокодилов. Заманчиво. Но, во-первых, мы сильно травмированы недавней аварией на мотоцикле, во-вторых, это занимает слишком много времени. По этим же причинам пришлось отказаться и от восхождения на действующий вулкан Гугунгмерапи. В 1989 году его лава накрыла три деревни, а в 1992 году при очередном извержении погибло более 3 тысяч человек, включая нескольких туристов.

Подходящий вариант вскоре был найден, и уже следующим утром на микроавтобусе мы отправились в однодневный экскурсионный тур по окрестностям. Первым делом осмотрели румах адат (родовой дом) в Батусангкаре, где много лет жили короли минангкабау. Говорят, последнего выселили всего лет двадцать назад. Теперь он, мол, обычный гражданин Индонезии. Дети его якобы даже вместе с детьми нашего экскурсовода в одной школе учатся. А в апартаментах музей устроили. Всё как положено: женская половина, мужская. Кровати, как везде - головой в сторону гор, ногами - к океану. Это потому, что боги живут в горах, а духи и демоны - в море, символе потустороннего мира.

Затем поехали по деревням. В Сунгайтараб, которая находится между вулканами Мерапи и Саго, сохранилась и до сих пор функционирует старинная водяная мельница для перемалывания кофе. Это сарай с огромным колесом сбоку. От горной реки сделан отвод, по которому вода бежит и крутит колесо. Внутри - доисторическая конструкция. Зёрна вывалены на пол, на них с грохотом обрушиваются деревянные брёвна. Рядом две бабки пакуют молотый кофе в мешочки и тут же продают.

Крестьянские хозяйства показались нам вполне зажиточными. Табак, хлопчатник, сахарный тростник, чай, кофе, перец, корица, гвоздика, фруктовые и шоколадные деревья, овощи растут в каждом дворе. Мало того, у каждого дома имеется каменный бассейн, где селяне разводят рыбу. Для этого всей деревней возводится сложная система дамб, отводные канавы и каменные каналы тянутся от горной реки к каждому двору. Многие держат домашнюю птицу, кроликов и даже обезьян для сбора кокосов. Традиционные дома свайные, сооружённые без единого гвоздя, с уникальными седловидными крышами. Но есть и добротные, из камня и глины, с застеклёнными рамами. В каждом селе имеется общинный дом, служащий для разных надобностей и ночлегом для гостей. А вокруг селений нет ни одного невозделанного клочка земли, всюду заливные рисовые поля, даже на крутых склонах холмов с помощью земляных насыпей устроены рисовые террасы.

Море красного перца
Вечером решили посетить местный ресторан, ознакомиться с национальной кухней. Деликатесами здесь считаются муравьед, летучая лиса, дикобраз, кальмары, лангусты и морские черепахи. Ни одно торжество без них не обходится. Для повседневного приёма подойдут сверчки, стрекозы и личинки пчёл. Также кролик, кура, утка. И - несмотря на повсеместное мусульманство и индуизм - свинина с говядиной.

Сидим за столом, заказанные наугад блюда уже принесли, а вилок нет. Ждём, ждём, а их всё не несут. Официант английский не знает, мы ему наглядно жестами показываем, двумя пальцами тыкая в тарелку. Кивнул понимающе - и принёс плошки с водой, чтобы мы руки помыли. В Индонезии руками принято есть... Да и тарелки-то используются только в особых случаях. Вместо них - пальмовые листья. А уж если и приходится сервизы использовать, так обязательно блюдо пальмовым листом прикроют. Потом, кстати, и посуду мыть не надо. А листья - свиньям. Очень удобно.

Вилки не понадобились: есть то, что нам принесли, оказалось невозможно. Слёзы из глаз и полная асфиксия на полчаса! Даже разобрать, из чего приготовлено не удалось - сплошной перец. В Индонезии абсолютно все блюда, кроме мороженого, смачно сдабривают красным чили. И даже младенцам с рождения вместо соски суют в рот стручок перца. С детства привыкают, да так и едят его всю жизнь.

А деньги в Индонезии, кстати, такие смешные: красные, синие, зелёные - это чтобы неграмотные граждане могли их различать. Кошельков ни у кого нет, скомканные бумажки в карманах носят. Поэтому купюры все мятые, ветхие, влажные - не жалко с ними и расставаться.

Раффлезии встречаются редко
Мы рассчитались и пошли в парк над каньоном Нгарай смотреть траншеи, которые рыли японцы во время Второй Мировой. Вот тут нас и достал настоящий тропический ливень. Потоки красной глины понеслись по тропинкам и лесенкам, мы еле успели добежать до кафе на самом краю парка. Устроились под навесом за столиком у кромки отвесной скалы. Впечатление непередаваемое: мы сидим выше облаков! Тяжёлые тёплые капли неистово бьют по крыше, серая завеса дождя покрывает горы, поросшие могучим лесом, белая дымка облаков стелется в ущелье.

Подошёл Тону - хозяин кафе. Узнав, что мы россияне, очень удивился и обрадовался: мы первые посетители из России в его кафе, прежде он никогда не встречал русских. Тону оказался очень любознательным. Целый час мы рассказывали ему о нашей стране: какая она огромная, наш политический курс, благосостояние народа и почему не выращиваем рис и кофе. Особенно его заинтересовал рассказ о суровых испытаниях холодом, которые терпит наш народ зимой, когда всюду снег и лёд, а температура падает до 30 градусов мороза. Глаза у Тону округлились, и почти шёпотом он спросил, какую же одежду мы носим? Ответили примерно так: "шьём из животных". Он почти дара речи лишился.

А потом настал черёд Тону. Про летучих собак, про хинное дерево, про всякие цветы... Он ещё долго рассказывал нам о самых разных удивительных вещах, но мы почти не слышали его: раффлезии, из-за которых мы, собственно, сюда и приехали, цветут только в декабре - январе! А нынче, в сентябре, можно найти только бутоны. Причём, именно найти, если повезёт. Раффлезии встречаются редко, их надо искать, часами, днями, а то и неделями пробираясь по гористым лесам. И многие туристы уезжают, так и не встретив этого удивительного цветка...

Уже за окном падает снег. А далеко-далеко, за большими облаками, за горячим экватором, на другой стороне глобуса, почти на другой планете, в стране, полной загадок и тайн, под охраной четырехсот вулканов и тысячи богов, прямо сейчас расцветают самые большие, самые недосягаемые цветы, которых почти никто никогда не видел...

 добавить свой рассказ


КОММЕНТАРИИ ПО РАССКАЗУ





SVALI.RU
©Данио-Пресс 2005. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
По вопросам рекламы и размещения информации обращаться сюда.
Рекламно-информационное агентство 'Данио-Пресс'
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100